& # x201C; Je hebt de regels leren kennen om ze te overtreden. Dat is waarvoor ik hier ben, om de regels te vernietigen maar om de traditie te behouden, & # x201D; zei ontwerper Alexander McQueen van zijn benadering van mode.

Bijna tien jaar na zijn dood in 2010 op 40-jarige leeftijd, de bijdrage van McQueen & # x2019; aan de wereld van de mode & # x2013; van het gebruiken en vaak ondermijnen van traditionele maatwerktechnieken tot het organiseren van provocerende, baanbrekende live presentaties & # x2013; blijft een lange en invloedrijke schaduw werpen.

De tussenliggende periode omvatte retrospectieve tentoonstellingen in het Metropolitan Museum of Art in New York en het Victoria & Albert Museum in Londen, die beide een recordaantal bezoekers trokken; het aanhoudende succes van het McQueen-label onder de vaste hand van creatief directeur Sarah Burton (die samen met McQueen werkte toen hij aan het roer stond); en nu een film met een eenvoudige titel McQueen.

Als ontwerper werd McQueen geprezen omdat hij niet alleen prachtige en dramatische kleding produceerde, maar deze ook doordrenkt met een gevoel van kracht en kracht. & # x201C; Hij probeerde vrouwen een soort harnas te geven omdat de vrouwen in zijn omgeving geen bijzonder gemakkelijk leven hadden gehad, & # x201D; zegt Marion Hume, in Londen gevestigde internationale modejournalist en mode-editor bij de Australian Financial Review Magazine. & # x201C; Zijn ontwerpen waren behoorlijk hard en ze konden brutaal en scherp zijn. Het was een soort bescherming. & # X201D;

McQueen verliet de middelbare school om in de mode te werken

Lee Alexander McQueen werd geboren op 17 maart 1969 in een arbeidersgezin dat in openbare woningen in Londen woonde's Lewisham-district. Zijn vader, Ronald, was taxichauffeur en zijn moeder, Joyce, doceerde sociale wetenschappen. Met zes kinderen om geld te ondersteunen was schaars en op 16-jarige leeftijd stopte McQueen met school om een ​​stage te beginnen bij Saville Row in Londen, het bastion van op maat gemaakte kleding voor Britse heren. Na stints bij Anderson & Shephard en vervolgens Gieves & Hawkes werkte McQueen samen met kostuumontwerpers voordat hij kort verhuisde naar Milaan, waar hij werkte als ontwerpassistent bij Romeo Gigli.

Kort nadat hij terugkeerde naar Londen en zich inschreef aan het Central Saint Martins-college, waar hij in 1992 zijn MA in modeontwerp ontving. De collectie die hij produceerde als het hoogtepunt van zijn studie, werd geïnspireerd door Jack the Ripper en in zijn geheel gekocht door de Londense stylist en excentrieke Isabella Blow. Ze werd een oude vriend van McQueen en een van de grootste kampioenen van zijn werk.

Foto: Ann Deniau

McQueen zou vanuit het zijaanzicht ontwerpen. & # x201C; Op die manier krijg ik de slechtste hoek van het lichaam, & # x201D; hij zei. & # x201C; You & # x2019; heb alle knobbels en stoten, de S-bocht van de rug, de billen. Op die manier krijg ik een snit en proportie en silhouet dat helemaal rond het lichaam werkt. & # X201D;

Zijn 'bumster' pants verdiende McQueen zijn eerste smaak van herkenning

Kort na het lanceren van zijn gelijknamige label oogstte hij enorm succes met de introductie van zijn "bumster" broek, genoemd naar de extreem laag uitgesneden taille die de romp verlengde, waardoor de drager een langer silhouet kreeg. Slechts vier jaar van de ontwerpschool, werd McQueen benoemd tot de top creatieve baan in het legendarische haute couturehuis Givenchy. Het iconische Franse label was eigendom van modeconglomeraat LVMH en McQueen accepteerde de afspraak met tegenzin en beschreef zijn tijd daar (1996-2001) als creatief beperkend. Volgens het tentoonstellingsboek van het museum & # x201C; Savage Beauty, & # x201D; zijn houding ten aanzien van Givenchy werd in de loop van de tijd minder en de ontwerper herinnerde zich uiteindelijk zijn werk in het atelier als & # x201C; fundamenteel voor mijn carrière & # x2026; omdat ik kleermaker was, begreep ik zachtheid of lichtheid niet helemaal. Ik leerde lichtheid bij Givenchy. Ik was kleermaker bij Saville Row. Bij Givenchy heb ik geleerd zacht te worden. Voor mij was het een opleiding. & # X201D;

Onderwijs, met name voor diegenen zoals hij, die een achtergestelde achtergrond hebben, werd een drijvende kracht voor de ontwerper. In 2007 richtte McQueen het charitatieve vertrouwen van Sarabande op. Vernoemd naar zijn lente / zomer-collectie van 2007, biedt de stichting beurzen aan studenten op graduate en postgraduate niveau en biedt het onderdak aan 12 kunstenaarsstudio's op het hoofdkantoor (geopend in 2015) in voormalige stallen uit het Victoriaanse tijdperk in de wijk East End in Londen van Haggerston.

Foto: Ann Deniau

McQueen wilde dat graag 'mensen helpen'

Het is Sarabande, naast zijn gelijknamige label, dat zijn grootste erfenis is, zegt Hume. & # x201C; Hij begon eraan toen hij nog leefde, wat heel ongebruikelijk is, maar erg belangrijk omdat hij het heeft ingelijst. & # x201D; Hij wilde & # x201C; mensen helpen met een vergelijkbare achterstand en een enorme creativiteit hebben. Daaruit en in een creatieve toekomst helpen. & # X201D; Hume beschrijft de beurzen als een van de meest genereuze & # x201C; aangeboden en funderingsondersteuning gaat door na het afstuderen, wanneer wetenschappers gedurende 12 maanden een studioruimte worden aangeboden om hun praktijk voort te zetten en hun ontwikkelingsrelaties met professionals uit de industrie verder mogelijk te maken.

& # x201C; Het ontstaan ​​van alle prestaties van Lee & # x2019; was zijn ruimdenkende benadering om verschillende creatieve invloeden te absorberen en toe te passen op nieuwe en opwindende manieren, & # x201D; leest een verklaring op de website van de stichting. & # x201C; Het is die openheid, moed en het gevoel van interdisciplinaire samenwerking die Sarabande tracht te inspireren in toekomstige generaties van creatieven. & # x201D;

De manier van werken van McQueen & # x2019; was de aanzet tot zijn buitengewone catwalk-presentaties, voorlopers van de live-extravaganzas van vandaag met groot budget. & # x201C; Die shows gingen verder dan alles, & # x201D; zegt Hume, die de meerderheid van de presentaties van McQueen bijwoonde. & # x201C; Het waren de bumsters en met bloed bespatte torso's gewikkeld in Saran-wrap, een gehuisvest in kubussen met vallende sneeuw, en we hadden echt nog nooit zoiets gezien. Er was een schokfactor die hij in zijn shows stopte en de aandacht van iedereen kreeg. Er was een enorme verbeeldingskracht maar ook een fantastische samenwerking. Hij was zeldzaam in zoverre dat hij zijn medewerkers altijd erkende. Hij deed nooit alsof hij het allemaal zelf deed.

& # x201C; We hebben nog steeds buitengewone shows, maar er was een soort pure artistieke woede met McQueen die je niet gaat krijgen, bijvoorbeeld Chanel, & # x201D; Voegt Hume toe. & # x201C; Hij liet mensen verder denken dan alleen de kleding. Het was altijd echt op de grens van aanstootgevend zijn. Ik denk dat hij niets liever had gewild dan als we allemaal waren weggelopen. Hij had gedacht dat dat briljant was, maar dat zouden we natuurlijk niet doen. & # X201D;

McQueen, de documentaire, richt zich meer op de man achter het label dan zijn voorbeeldige creaties en catwalk spectaculair. & # x201C; We wilden geen modefilm maken. We hebben een film gemaakt over een buitengewone man die toevallig in de mode werkte, & # x201D; co-regisseur Ian Bonhôte vertelde Vogue.com na de vertoning van Tribeca Film Festival.

McQueen bewondert een van zijn jassen op een model

Foto: Ann Deniau

Hij was berucht privé

Terwijl hij zijn medewerkers op het hoogste niveau waardeerde, gaf de beruchte privé-McQueen maar weinig toegang tot zijn persoonlijke leven. Weg van de schijnwerpers vertrouwde hij op naaste familieleden (met name zijn moeder), vrienden zoals Isabella Blow, Annabelle Neilson en Katy England, en stortte genegenheid uit op zijn geliefde honden.

Hoewel succes en rijkdom overvloedig aanwezig waren in het eerste decennium van de 21ste eeuw, was het niet voldoende om het spook van de dood te verbannen dat McQueen in de schaduw had gesteld. In 2007 werd hij diep getroffen door de zelfmoord van goede vriend Blow. Twee jaar later stierf zijn moeder. Een dag voor haar begrafenis, op 11 februari 2010, werd McQueen dood gevonden in zijn appartement in Mayfair, Londen. De doodsoorzaak werd vastgesteld als zelfmoord.

Destijds Cathy Horyn, toenmalig hoofdcriticus van de mode De New York Times, beschreef McQueen als een van de meest gecompliceerde ontwerpers & # x2014; en mensen & # x2014; ze had gesproken in de jaren dat ze mode behandelde. & # x201C; Er was geen twijfel over het talent van McQueen & # x2019; Saville Row-getraind, hij kon kleding knippen, de patronen doen, de draperen. Hij was een geweldige showman. Maar meer dan zijn uitgebreide, vaak donkere en diep romantische shows, kon hij mode echt conceptualiseren, & # x201D; Zei Horyn. & # x201C; Hij realiseerde zich dat mode niet alleen ging om mooie kleding om te dragen. Het ging over ideeën en verbeelding en het verleggen van de grenzen. & # X201D;

McQueen, een visionair die niet alleen de manier waarop mode werd gecreëerd, maar ook onder de aandacht bracht, zei ooit dat schoonheid & # x201C; kan komen uit de vreemdste plaatsen, zelfs de meest walgelijke plaatsen & # x2026; Het zijn de lelijke dingen die ik meer merk, omdat andere mensen de neiging hebben om de lelijke dingen te negeren. & # X201D; 

Colin Bertram is een schrijver en redacteur die gespecialiseerd is in entertainment en nieuwsjournalistiek.

MEER VERHALEN VAN BIOGRAFIE

In het nieuws

Het RuPaul-effect: hoe hij Drag naar mainstream cultuur bracht

We nemen een kijkje in de erfenis van RuPaul en het rijk dat hij heeft opgebouwd door simpelweg te beslissen zichzelf te zijn - met heel veel persona. Sashay! Shantay!

• Door Colin Bertram 25 juni 2019

Beroemdheid

De cast van 'Roseanne' keert terug

De originele castleden van de 'Roseanne' die zijn bekroond met de Emmy Award, zijn terug in de strijd tegen Amerika, met een goed humeur intact. Bekijk wat ze aan het doen zijn sinds de serie voor het eerst eindigde in 1997.

• Door Colin Bertram 26 maart 2018

Beroemdheid

The Rise and Fall of Joe Paterno

Al meer dan vier decennia was de reputatie van Penn State hoofdcoach Joe Paterno een leeuw, nadat hij zijn hoogtepunt bereikte in hetzelfde jaar dat het een onherroepelijke val uit de gratie kreeg met het Jerry Sandusky kinderschandaal voor seksueel misbruik. De nieuwe film 'Paterno' onderzoekt de vragen rond de ondergang van de iconische coach.

• Door Colin Bertram 21 juni 2019

In het nieuws

The People We Lost in 2018

Hier is een terugblik op enkele van de legendarische muzikanten, schrijvers, acteurs, politici en zelfgemaakte ondernemers die dit jaar stierven en die de wereld voor altijd veranderden door hun visionaire kunst en inspirerende inspanningen.

• Door Eudie PakJun 18, 2019

Beroemdheid

De laatste dagen van Michael Jackson

Aan de vooravond van een aangekondigde comeback-tour was een kwetsbare King of Pop verslaafd aan medicijnen op recept en diep in de schulden.

• Door Colin Bertram 24 juni 2019

Misdaad & schandaal

Het leven en de dood van John Gotti

Ter ere van het biografie-evenement van A&E, 'GOTTI: Godfather & Son', gaan we dieper in op de opkomst en ondergang van de Teflon Don.

• Door Colin Bertram 21 juni 2019

Beroemdheid

Ontmoet Brian Epstein, de man die de Beatles heeft ontdekt

Brian Epstein bracht The Beatles van underground Liverpool-clubs naar de grootste muzikale act ter wereld.

• Door Colin Bertram 24 juni 2019

Beroemdheid

The Brady Bunch: 8 Secrets and Scandals About TV's Squeaky-Clean Family

Hier is het verhaal over de aangesloten afspraken, argumenten en drugsgebruik dat de cast teisterde.

• Door Colin Bertram 30 augustus 2019

Beroemdheid

Heeft Yoko Ono The Beatles gebroken?

De band scheidde officieel in 1970 en er zijn nog steeds geruchten over de invloed van Yoko Ono op de splitsing.

• Door Colin Bertram 27 juni 2019

Bezig met laden ... Meer bekijken